Deux jours dans la Vallée Sacrée, sur la trace des Incas

Pendant nos 2 semaines de pause à Cusco, après avoir visité le Machu Picchu en passant par le trek du Salkantay, nous partons 2 jours sans nos vélos pour visiter les sites incas de la Vallée Sacrée.

Pour pouvoir profiter au mieux des sites, nous ne passons pas par une agence et organisons nous même nos transports, en faisant une boucle depuis Cusco. La Vallée Sacrée s’étend au nord de Cusco, principalement le long de la rivière Urubamba. Elle renferme de nombreux sites archéologiques et était connue pour être le grenier des Incas, où ils cultuvaient le maïs sur d’innombrables terrasses. Nous partons avec Hugo et Alix, et visitons les cinq principaux sites de la vallée : Chinchero, Moray, las Salineras, Ollantaytambo et Pisac.

1. Notre parcours

Pour avoir plus d’informations sur notre parcours, vous pouvez cliquer sur les éléments de la carte !

2. Le budget

Pour deux jours de visite, nous avons dépensé un total de 161 soles par personne, soit 42 € (billets d’entrée, transport logement et nourriture), répartis comme suit :

	S/.	€
Total (par personne)	S/. 161	42 €
Transport	32	8,5	dont 15 soles par personne pour un taxi (partagé à 4)
Visite	80	21	dont 70 soles pour le boleto parcial pour la Vallée Sacrée
Logement	12	3,2	une nuit
Nourriture	37	10	dont 26 soles pour un restaurant le soir à Ollantaytambo

3. En détail

Jour 1 : Chinchero, Moray, las Salineras

À 9h, nous allons prendre un colectivo à l’angle de l’Avenida Grau et de la rue Pavitos, en direction de Chinchero (6 soles par personne). Nous y arrivons à 10h, après avoir failli manquer notre arrêt car le chauffeur du colectivo était vraisemblablement très pressé de continuer sa route …

Au village, nous achetons nos billets combinés pour la visite des sites de la Vallée Sacrée (boleto parcial, 70 soles par personne, valable 2 jours).

Il y a un grand soleil et nous avons une belle vue sur les montagnes enneigées des alentours. La partie historique du village est très belle, avec une jolie petite église et des anciens murs incas de culture en terrasse.

À 12h30, après un pique-nique au soleil, nous négocions un taxi depuis Chinchero (60 soles) pour nous conduire à Moray et aux Salineras, les deux sites suivants de la Vallée Sacrée. En effet, ces deux sites ne sont pas accessibles en transport en commun.

Nous arrivons à Moray à 13h15, après 45 minutes de mauvaise route, dans un taxi en particulièrement mauvais état … Le site de Moray est constitué de terrasses concentriques, qui auraient fait partie d’un centre de recherche agronomique, d’après les archéologues. Cette forme aurait permis de créer différents microclimats qui auraient permis la culture de plantes aux exigences climatiques variées. La visite du site est rapide (30 minutes), notre taxi nous a attendu pour nous conduire au site suivant.

Alors que nous venons juste de passer le village de Maras, notre taxi s’arrête devant un sentier et nous dit :  » Il y a un sentier ici pour aller aux Salineras, il y a 4 km, vous en aurez pour 15 minutes ». Il dit que le prix que nous avons négocié est très bas et que si nous voulons qu’il nous conduise par la route à la véritable entrée des Salineras, nous devons payer 20 soles de plus … Nous commençons tous à nous énerver dans la voiture en lui expliquant que ce n’était pas l’accord de départ et que le prix à été négocié pour qu’il nous conduise jusqu’au bout. Il arrête son numéro et nous emmène finalement jusqu’à l’entrée du site. Attention donc aux taxis, bien s’accorder sur le prix et la destination et ne payer qu’à l’arrivée …

À 14h30, nous sommes finalement aux Salineras. Le site n’est pas compris dans le boleto parcial et nous devons payer un droit d’entrée de 10 soles chacun.

Le site est très impressionnant, c’est certainement celui que nous avons préféré durant ces deux jours. Plus de 3000 bassins s’étendent en terrasse, à flanc de montagne. Une centaine de famille exploite ici le sel, qui provient d’une rivière salée. Hugo a goûté pour nous, elle est vraiment salée 😉

Après 1h de visite, nous descendons jusqu’à la route principale (celle qui relie Ollantaytambo à Urubamba). Il nous faudra 40 minutes pour rejoindre la route d’où nous attrapons un colectivo (2 soles par personne) qui nous emmène à Ollantaytambo.

Nous arrivons à Ollantaytambo à 16h30 et avons un peu de mal à trouver une auberge bon marché mais trouvons finalement « notre bonheur » dans le quartier au sud du marché : une petite auberge pour 12 soles par personne, Accla Wasi. L’auberge est tenue par un papi que nous avons du mal à comprendre, il y a un patio avec des plantes exotiques et un perroquet, mais la chambre est loin d’être la plus cosy du village.

Nous sortons ensuite dîner et mangeons un burger de quinoa accompagné d’un pisco sour, de quoi bien terminer notre première journée 😊

Jour 2 : Ollantaytambo, Pisac

La nuit a été calme et nous sommes d’attaque assez tôt. Le site archéologique d’Ollantaytambo ouvre à a 7h et nous y sommes dès 7h30. Le soleil se lève tout juste.

D’origine pré-inca, le site a d’abord eu une vocation religieuse et résidentielle, avant d’être transformé en forteresse pour surveiller le chemin qui allait au Machu Picchu et lutter contre l’invasion espagnole. Le circuit de visite complet (2h) étant fermé, il nous faudra seulement un peu plus d’1h pour la visite.

À 9h, nous quittons Ollantaytambo pour rejoindre Pisac. Nous prenons d’abord un colectivo jusqu’à Urubamba (35 minutes, 2 soles par personne). Puis nous marchons jusqu’au terminal des bus pour Pisac (juste après à la banque BCP, sur l’avenue principale). D’ici, nous trouvons un colectivo qui nous emmène directement à Pisac (4 soles par personne), où nous arrivons 1h plus tard, à 11h.

Nous traversons le village et commençons à monter pour atteindre le site archéologique. Le contrôle des billets à lieu juste après la place principale, sur le sentier qui mène au site. Nous atteignons le bas du site après environ 1h de marche.

Nous continuons ensuite à monter, jusqu’en haut du site, avant de redescendre en faisant une boucle. Le site est très beau et très étendu. Nous passons par les ruines d’un ancien village, Pisaqa, avant de découvrir l’Intiwatana (temple du soleil), l’endroit le plus emblématique du site. La promenade continue jusqu’à d’autres ruines d’un ancien village, Kantus Rakay, en passant par de grandes terrasses qui descendent jusque dans la vallée.

Nous sommes de retour sur la place du village à 16h. Il nous a donc fallu 5h en tout pour la visite.

Pour rentrer à Cusco, nous allons à l’arrêt de bus qui se trouve après le pont, de l’autre côté de la rivière Urubamba. Après quelques minutes d’attente, un « grand » bus arrive. Plus lent qu’un colectivo, il ne nous coûtera que 3 soles par personne pour effectuer le trajet jusqu’à Cusco (1h15).

4. Notre avis général

Globalement, nous sommes tous revenus ravis de nos deux jours de visite dans la Vallée Sacrée. Il est très facile de se déplacer en utilisant les transports en commun et contrairement aux formules proposées par les agences (1 jour pour visiter les 5 sites), nous avons eu le temps de profiter de chaque site en partant deux jours.

Nous avons eu un seul regret : il n’y a aucune explication sur les sites et à moins de prendre un guide privé, il faut se contenter des explications du Routard ou de votre guide de voyage.

Les sites étant quand même moins impressionnants que le Machu Picchu, il peut être judicieux de visiter les sites de la Vallée Sacrée avant ce dernier 😉

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Mais au fait, c’était qui les Incas ?

La ville de Cusco, « nombril du monde » en langue quechua, est fondée aux alentours de 1200 par les premiers Incas. Mais l’empire, et la soumission des autres peuples, ne commencera réellement qu’en 1439, sous le règne de l’Inca Pachacutec.

À son apogée, avant la conquête espagnole au 16ème siècle, l’empire inca s’étendait sur la Cordillère des Andes, du sud de l’actuelle Colombie jusqu’au milieu de l’actuel Chili, en passant par l’Equateur, le Pérou, la Bolivie et l’Argentine.

Aujourd’hui, les Incas sont surtout connus pour avoir été de grands architectes (constructions colossales et pierres taillées au millimètre) et de grands agriculteurs et agronomes (grandes cultures en terrasses). Pour le reste, étant donné qu’il n’y a aucun écrit de l’époque, ce ne sont que des suppositions des historiens et des archéologues.